Скорее всего он на фиксаторе резьбы. Я бы посоветовал отправить в Мастерскую, если нет опыта и есть шанс поломать что то))
В целом нужен фен или кипяток, чтобы фиксатор поплыл. Дальше разбирать, регулировать и собирать. Возможно без фиксатора.
метод проб и ошибок. Если в Москве - привози, вместе поломаем, только сотвременем беда((.
Павел, приветствую!
Ещё, как вариант, нагреть паяльником.
Включённый приложить к осевому и подержать, что бы он прогрелся и разжижился фиксатор, только не передержать. Далее, с одной стороны на стол кладёте что то на подобии резины, что бы исключить проворачивание ответной части осевого, кладёте нож сверху, с другой уже пытаться работать отвёрткой. Я ранее уже пробовал такой метод, работает.
Наконец появилось свободное время и я решил обслужить свой карманный квантум. Он у меня уже больше полугода на кармане, плюс был со мной 3 недели на море.
Я всегда после моря перебираю ножи из поездки.
Каких-либо опасений в плане корозии не было. Все же кромакс по отзывам и опыту довольно стойкая ко ржи железка.
В принципе, разбор это и показал.
Нож разобрался довольно легко. Я использую набор тулка + пинцет. CyberTool тоже есть, но пока старой тулки хватает с лихвой.
Осевой был на фиксаторе. Поступил стандартно - сжал в кулаке нож в закрытом состоянии, вдавливая клин в рукоять. Тем самым расконтрил осевую втулку. И после этого без усилий все открутил.
Задний винт тоже доставил немного неудобств - он очень легко проворачивался, поэтому пришлось в момент откручивания придерживать шляпку пальцем. Но это скорее не неудобство, а просто фиксация моих наблюдений по данному конкретному ножу. Далее - снимаем плашки. Конструкция более монолитная за счет трех защитных штифтов в задней части плашек. Небольшое покачивание плашек в разные стороны, И нож распадается на части. При этом штифты довольно прочно сидят в одной из плашек. Я даже решил их не трогать.
На клинке в районе осевого есть небольшие подтеки ржавого цвета.
Смачиваем ватный диск бензином (раньше я использовал бензин для зажигалок, теперь обычный бензин калоша) и протираем клин. Пятна без каких либо усилий оттираются и клин становится абсолютно чистым. Из этого вывод: ржавчину дал не клин, а фурнитура. На осевой и задней втулках есть следы ржавчины.
У меня есть разные пасты для снятия окислов с металлов - Flitz, Durasol, Autosol и т.п. Ближе всего в доступности оказалась Durasol. Наносим пасту на ватную палочку и начинаем протирать. Ржавчина довольно легко снялась - остались небольшие потемнения на металле, но это уже не критично.
В остальном нож довольно чистый. Протер ваткой с бензином плашки и отдельное внимание уделил посадочным местам под подшипники. Сепараторы подшипников и шарики - залил бензином.
Далее необходимо заточить клин. Этот процесс вызывал особый интерес т.к. Кромакс я еще не точил. По опыту использования и описанию стали мне было ясно что Кромакс по характеристикам близок к Элмаксу. Поэтому решил точить Японскими водными камнями Naniva Choosera.
Как показала заточка - выбор был сделан правильный. Точить решил на Edge Gadget. По моему опыту, мне кажется что эта система более точная нежели Профиль. Единственное что понял уже потом - накосячил с центровкой клина в зажимах, и по факту получил незначительное расширение РК к кончику клинка. МБШ точат на Тормеке и у них РК по всей длине одинаковой ширины. У меня РК в районе кончика немного шире. Но мне это не особо критично по 2 причинам: 1 - нож рабочий, и будет еще точиться, соответственно я всегда смогу переточить кончик, 2 - я люблю тонкие и острые кончики - они режут более приятно. А в повседневной работе нож не подвергается чрезмерным нагрузкам, и сломать его шансов мало.
Перед заточкой посмотрел в микроскоп. РК по всей поверхности без заминов и практически без сколов. Есть небольшая микропила, для для карманного ножа, которым пользовались полгода очень достойно. Как я и говорил - по ощущениям - сталь очень похожа на Элмакс, но немного более сухая. Т.е. рез более агрессивный, меньше заминов.
Сталь точится очень легко. На формирование новой РК 400-м камнем - у меня ушло минут 10-15. Далее минут по 5 на каждый следующий камень.
Сталь очень легко снимается абразивом, и каждый следующий камень довольно легко сошлифовывал риски от предыдущего. В итоге уже на 3 тысячах сталь начала зеркалить, а риски превратились в мелкий параллельный сатин, который становился все мельче и мельче.
На 10 тысячах уже даже под лупой - рисок не видно. Сталь красиво заполирована и блестит. Заточка закончена. Нож уверенно бреет
Теперь очень интересно насколько быстро уйдет первичная острота.
Собираем нож. И еще один аспект на который я обратил внимание - форма бонки. На других моделях бонка просто круглая. Тут же она со скошенными краями. Это сделано потому что грань на плашке в районе бонки прямая, и бонка скошена, чтобы быть параллельно плашке и не выпирать. Но при этом посадочное место в плашке под бонку по прежнему круглое. Поэтому бонка свободно проворачивается. В связи с этим при сборке ножа перед финальной фиксацией заднего винта нужно поправить бонку в правильное положение. Это не сложно, просто на это нужно обратить внимание. Наверное было бы правильнее если бы посадочное место под бонку было бы сразу по форме бонки, но возможно есть какие-то технологические моменты, которые я не учитываю.
Итак, собираем нож. Устанавливаем сепараторы, капаем в них масло. Я всегда капаю много - мне так удобнее - лучше держатся шары. А излишки масла потом выдавятся и их легко протереть. Далее укладываем пинцетом шарики в сепаратор. Далее накладываем сверху клин, и аккуратно перевернув нож накладываем его на вторую плашку. Все штифты и втулки входят в свои пазы, и после этого можно наживить винты. Выставить бонку, и отцентровать шляпки винтов как мне нравится.
Все, нож собран. Проверяю механнику, отсутствие люфтов. Все в порядке. Нож готов и дальше служить верой и правдой.
