Итак, разборка и обслуживание. Тема, где наших коллекционеров можно условно поделить на две части – первая разбирает наши ножи легко и играючи, а вторая часть шарахается от разборки, как черт от ладана. Давайте попробуем перевести как можно больше вторых в категорию первых.
Первое и базовое – зачем разбирать нож? В конце концов, есть старое правило в среде как инженеров, так и механиков: «Работает – не трогай». И действительно, у нас есть масса примеров, когда пользователи наших ножей годами их не разбирали в условиях умеренного использования («в городском цикле»). Иногда можно взять ватную палочку, и меньше чем за минуту пройтись по внутренней части рукояти, где могла скопиться какая-то видная глазу грязь.
И снова нож внешне как новенький. Вторая альтернатива разборке – промыть нож в теплой проточной воде (то есть из-под крана), а потом высушить насухо (феном, например) и капнуть пару капель смазки в район осевого.
Правда тут нужно помнить о марке стали – если это не нержа с реальным уклоном в нержавучесть, то понятно, что ничего хорошего с клинком после длительного контакта с водой не будет. Более того, нужно помнить, что есть более «нержавучие нержи», есть менее «нержавучие нержи», а не ржавеющей ни при каких обстоятельствах стали человечество ещё не придумало. Поэтому не забываем высушить нож после промывки.
Но мы знаем, что есть категория наших коллекционеров, которым хочется разобрать свои ножи от Мастерской. Кто-то хочет свой фолдер полностью вычистить, кто-то хочет залить свою смазку (менее или более густую, чем ту смесь, которую используем мы), а кто-то просто получает удовольствие от разборки, обслуживания и последующей сборки своих ножей.
В общем, поставлена задача разобрать нож от Мастерской. Как это сделать? И чем? Мы рекомендуем использовать один из наших наборов инструментов – тулов. Они удобны в работе, и при их использовании отпадает необходимость подбора бит, так как биты, подходящие под наши винты, уже идут в комплекте.
Следующий вопрос – до какого состояния стоит разбирать нож. Можно (аккуратно раскрутив винты) вытащить только клинок, а можно разобрать нож полностью. В первом случае Вы достигнете эффекта, ненамного большего, чем промывание под проточной водой (зато нож не придется мочить). Во втором случае, конечно, сможете вычистить абсолютно все.
Нюансов в разборке на самом деле только два – это как раскрутить осевой винт, и как не допустить, чтобы шарики из сепараторов подшипников разлетелись при разборке.
Если у Вас мало опыта в обслуживании наших ножей, то лучше рабочую часть биты обернуть изолентой или малярным скотчем.
Это снизит вероятность того, что Вы деформируете шлиц при попытке раскрутить винт. В любом случае при выборе биты и скотча мы рекомендуем руководствоваться правилом «работает – не трогай» минимальных зазоров. Чем плотнее бита сидит в шлицевом пазе, тем больше площадь её контакта с винтом (со шлицем). И тем больше площадь, на которую приходится усилие по раскручиванию винта. Если бита слишком маленькая, то все приложение усилий будет идти по сути в две точки на шлице – со вполне предсказуемым замятием осевого винта в этих местах. Мы рекомендуем использовать именно битодержатели с битами, а не отвертки. Так как рабочая часть плоской биты по сути представляет собой прямоугольник, а плоские отвертки, как правило, имеют «схождение», или сужение, к кончику. То есть пятно контакта стандартной биты со шлицем нашего винта будет больше, чем у стандартной отвертки сопоставимого размера.
Почему можно при разборке «покоцать» шлиц? Потому что мы осевой винт сажаем на локтайт – фиксатор резьбы. Если этого не делать, то, учитывая скорость открывания наших ножей, рано или поздно осевой винт начнет сам по себе раскручиваться. Соответственно нож сначала начнет немного «бренчать», а потом появится заметный люфт клинка (при запущенном состоянии – ещё и плашек). Чтобы помимо ножа на кармане не надо было таскать и отвертку, и подкручивать нож каждый раз после пары десятков флипов, мы и сажаем осевой на фиксатор резьбы.
Итак, наша первая «каверзная» задача – раскрутить осевой винт. Который на фиксаторе. Тут есть два варианта – либо нагреть осевой узел, чтобы локтайт размяк, стал по консистенции похожим на пластилин, и «отпустил». Либо плотно зафиксировать осевой от прокручивания, и с силой поворотом отвертки продавить сопротивление не ослабленного нагреванием фиксатора резьбы.
Если Вы планируете греть осевой, то это можно сделать бытовым феном. Так что этот полезный в хозяйстве предмет может понадобиться не только вашей второй половинке :). Примерно после 1 минуты нагрева фиксатор резьбы ослабнет, и можно раскручивать осевой. При этом рукоять ножа лучше завернуть в полотенце, так как она также будет нагреваться. А после того, как осевой будет нагрет, пальцем через краешек полотенца поджать осевой с тыльной стороны – чтобы он не прокручивался (у новых моделей с системой CPS ничего зажимать не надо, только нужно проследить, чтобы ось с тыльным винтом оставались на месте и не приподнимались над плашкой).
Но более эффективный способ – это нагреть осевой точечно. Для этого можно воспользоваться одним из наших комплектов тулов (в котором есть отвертка и пинцет). Головка пинцета теплопроводящая. Её можно нагреть (форсуночной зажигалкой, например), а затем попросту приложить к шляпке осевого винта, и подержать в таком положении 30 секунд.
В таком случае не нужно заморачиваться с обертыванием рукояти полотенцем – она (рукоять) при таком методе не нагреется настолько, что её станет некомфортно удерживать голой рукой. Если нет нашего пинцета, то можно воспользоваться любым металлическим предметом, который хорошо проводит тепло (например, из бронзы или меди). Если нож с титановой рукоятью, то диаметр «нагревающего элемента» может превышать диаметр шляпки винта, а вот если на рукояти плашки из композитных материалов, то важно, чтобы нагревающий элемент их не касался – то есть он не должен быть больше осевого винта.
После точечного нагревания осевой с тыльной стороны его также необходимо зажать пальцем через полотенце, и отверткой открутить винт с лицевой стороны (и, как мы уже говорили, если у Вас новая модель с системой CPS, то зажимать пальцем ничего не надо).
Если греть осевой любым из вышеперечисленных способов нет желания, то можно воспользоваться методом номер два. В таком случае вам нужно будет расклинить осевой узел, чтобы предотвратить его вращение в тот момент, когда Вы будете раскручивать осевой винт отверткой. Для этого необходимо взять нож в руку, и в закрытом состоянии сжать его в кулаке. Давить при этом желательно в сторону от осевого к тыльнику рукояти. Строго вниз (от осевого к спейсеру) не получится, но давить можно под углом – и этого вполне достаточно.
Когда и нож, и клинок, и осевой подобным образом зафиксированы, можно при приложении определенного усилия просто «продавить» фиксатор резьбы на осевом винте при раскручивании его отверткой. И опять же, в наших новых ножах с системой CPS зажимать подобным образом клин вообще нет необходимости.
После того, как осевой раскручен, можно переходить к винту рукояти. С ним все проще – он не посажен на фиксатор резьбы. Но лучше тоже подобрать правильную по размеру отвертку, чтобы не повредить винт (и если есть сомнения – замотать головку изолентой либо малярным скотчем).
Итак, мы раскрутили оба винта. Если Вы планируете только вытащить клин, то удобнее всего поставить нож вертикально и аккуратно выдавить тыльную часть осевого винта с осью (зубочисткой, например). Это лучше делать с клинком в полуоткрытом состоянии – чтобы он прижимал фрейм (или лайнер – в зависимости от модели ножа).
После того, как Вы выдавите ось и выкрутите задний винт, можно вытащить клинок.
Затем можно аккуратно протереть осевой узел салфеткой или тряпочкой. Вместо салфетки или тряпочки можно протереть осевой узел ватными палочками – смочив первую Баллистолом, а второй вытерев осевой насухо.
После этого - капнуть по капле смазки на оба сепаратора с шарами, и затем собрать нож (вставить обратно клинок, тыльную часть осевого с осью, вставить и закрутить осевой, потом винт рукояти – о сборке речь более детально пойдёт ниже).
Если Вы хотите провести полную разборку, то на данном этапе можно выдавить ось винта рукояти (таким же способом, как и ось осевого винта), после чего плашки можно разделять.
Лучше это делать без плавно, аккуратно, без резких движений и значительных усилий. В противном случае (если резко дернуть плашки), шары могут разлететься.
Сепараторы под шайбы бывают закрытые (в которых шары зафиксированы, и могут только проворачиваться на месте, но не могут из сепаратора выпасть). И бывают открытые, в которых шары зафиксированы в одной плоскости (параллельной клинку). Мы используем открытые сепараторы.
Это делается вовсе не для того, чтобы превратить разборку наших ножей в увлекательный (или не очень увлекательный) квест. Просто у открытых сепараторов есть одно преимущество над закрытыми. Открытые сепараторы можно сделать плоскими. Очень-очень плоскими. И если иметь соответствующие технологические возможности (а у нас они есть), то можно добиться того, что зазор между плашками и сепаратором с одной стороны и сепаратором и клинком с другой стороны будет минимальным. А чем меньше этот зазор, тем меньше грязи будет попадать в осевой узел. Да, открытый сепаратор не так удобен при разборке, как закрытый, но и разбирать его надо не так часто (плюс осевой можно промыть, вообще не разбирая нож, как мы уже описывали выше). А устанавливать в наши ножи закрытые сепараторы с присущими им бОльшими зазорами мы не готовы. Как Вы знаете, мы вообще достаточно трепетно относимся к теме плотной подгонки деталей.
По причине открытых сепараторов плашки лучше аккуратно разделить над столом или иной поверхностью. Тот факт, что сепараторы открытые, не означает, что все шары посыпятся из них сразу же после того, как плашки были разделены. Шарики достаточно легкие сами по себе, так что смазка в осевом узле удержит часть из них в сепараторах. Но часть может выпасть, и к этому стоит быть готовым. Впрочем, те шары, которые не выпали, стоит отправить к их собратьям, уже испытавшим на себе силу притяжения, и аккуратно сложить их все в одно место.
Если Ваш нож комплектуется накладками (то есть Вы разбираете Ф3), сначала необходимо снять накладки, а уже потом – отделить друг от друга плашки. И необязательный момент разборки – также можно снять клипсу. По-хорошему делать это совсем необязательно, но, если есть желание (и некоторое стремление к перфекционизму) – можно.
Сейчас перед вами должны быть аккуратно сложены шарики, отдельно должны лежать винты, оси, шайбы, сепараторы, плашки и, наконец, клинок.
Если Вы хотите все сделать совсем на пять с плюсом, можно все шарики из осевого ссыпать в емкость с обезжиривающим средством. Пока они «отмокают», стоит начисто вытереть зону осевого узла на клинке и плашках. При желании можно их протереть салфеткой с обезжиривающим средством, а потом вытереть насухо. Если Вы шары и зону осевого не обезжириваете, все равно вытирание насухо настоятельно рекомендуется. Также можно обезжирить и начисто/насухо протереть все винты и бонки. И стоит протереть чистой тряпкой или салфеткой все винты, равно как и всю площадь плашек.
Итак, все вычищено, грязь удалена, нож сверкает, как посуда в рекламе моющего средства.
Настал момент истины сборки.
Перво-наперво стоит вставить обратно тыльные винты. То есть те, которые вставляются в плашку с фреймом (или лайнером), и в которых имеются оси для закручивания винтов с лицевой стороны фолдера. Затем опустите шайбы и сепараторы (в обеих плашках) в соответствующие углубления в районе осевого узла.
Капните пару капель смазки в каждый из сепараторов и размажьте её равномерно – этого хватит, чтобы удержать шары в сепараторе на своём месте в момент сборки – никудашеньки они не денутся. Сами шары (или ролики, в зависимости от типа подшипника на Вашем ноже) можно при должной сноровке аккуратно вложить обратно в сепаратор пальцами. Но мы рекомендуем использовать для этого пинцет – тогда сборка идет быстро и просто. На рынке есть пинцеты с магнитиками – ими мы пользоваться не рекомендуем, так как тогда у Вас могут возникнуть проблемы с «прилипанием» шаров к пинцету. А если пытаться их стряхнуть в сепаратор, то они могут улететь. По возможности мы также рекомендуем использовать титановые пинцеты – в отличие от стальных, они не намагничиваются в ходе их эксплуатации.
Итак, все шары на месте, тыльные винты и оси вставлены. Теперь нужно поставить на место клин в закрытом или полуоткрытом положении на тыльную плашку – так, чтобы он прижимал фрейм. В принципе после того, как клин стал на место, фрейм можно отпустить. У нас очень строгие допуски, поэтому от давления фрейма клинок «расклинит» на оси, и фрейм не выдавит его вверх.
Но для надежности мы рекомендуем придерживать клинок пальцем. После этого стоит перевернуть конструкцию (так, чтобы клин был снизу), не отпуская клин. Смысл переворачивания в том, чтобы открытая часть сепаратора в плашке, которую вы ещё не поставили на место, смотрела вверх. Да, если смазать сепаратор, то шары из него выпасть и не должны, но всегда можно пропустить какой-то участок, а если на этапе сборки вывалится один шарик, будет обидно.
Теперь необходимо свободной рукой поставить на место вторую (лицевую) плашку – она станет на место если совместить все отверстия в ней с осями.
После этого (либо если Вы просто вытаскивали клинок, не разделяя плашки) настаёт очередь осевого винта – капните маленькую капельку фиксатора на зубочистку, и равномерно размажьте эту капельку внутри резьбы в оси.
Это необходимо для того, чтобы осевой не раскручивался при работе (то есть когда Вы своим ножом будете флиповать). Причем фиксатора резьбы нужна именно капля – если Вы нальёте фиксатора от души, то он может перелиться в сам осевой узел. И Ваш хороший фолдер станет почти таким же хорошим фиксом. Если Вы не любитель фиксатора резьбы, можно использовать сантехническую нить (которую в таком случае следует намотать на винт, а не на ось).
Придерживая большим пальцем тыльную сторону осевого винта, закрутите его лицевую часть – ту, которая со шлицем (если у Вас в ноже установлена система CPS, то ничего придерживать не надо). При правильно закрученном осевом клинок должен стоять по центру, не должен люфтить, но при этом ход должен быть свободным. Можно затянуть винт до упора, а затем отпускать его по чуть-чуть (оборотами буквально на 1/8 от полного), пока ход не станет достаточно свободным, а люфт при этом ещё не появится. После затягивания осевого аккуратно затяните до упора винт рукояти. Не прилагайте чрезмерных усилий – винт всё-таки достаточно небольшой и тонкий, если перестараться, то можно сорвать резьбу (или даже шляпку).
После данной тонкой настройки дайте ножу полежать, чтобы фиксатор резьбы в осевом надежно схватился.
И вуаля – нож разобран, обслужен, смазан, собран, и готов и дальше приносить радость своему владельцу!
